Золотое шитье

У татар бытует под названием «ука», а способ вышивания – «укалап чигү».

Золотое шитье исполнялось на бархате, реже – на шелковой, хлопчатобумажной, шерстяной или льняной основе, а также на коже. Использовался бархат высоких сортов из Средней Азии, Турции, Ирана, Индии, Западной Европы; кожа и другие ткани были местного производства.

Золотое шитье исполнялось металлической пряденой нитью, состоявшей из бумажной или шелковой нитки, на которую туго накручивалась золотая (реже серебряная) полоска, или канителью (крученой и полой внутри), прикреплявшихся к ткани шелковыми нитками.

Применялись два вида техники:

• первым было так называемое шитье в прикреп, когда использовалась расплющенная золотая или серебряная проволока (ука), которая накладывалась на лицевую поверхность ткани и прикреплялась к ней тонкими шелковыми нитями. Им украшались в основном головные уборы и обувь;
• другой способ – золотошвейная гладь (по-татарски – нагыш). Ею расшивались ритуальные полотенца: золотое шитье выполнялось золотой или серебряной канителью, нить которой продергивалась через ткань.

Для золотого шитья было характерно дополнение его декоративными материалами – скрученной в пружину плоской металлической нитью (трунцал), тиснеными бляшками, бисером, жемчугом, блестками, золотой бахромой и др.

Золотое шитье характерно для профессионального ремесла в условиях развитой городской культуры.

Судя по уникальным археологическим находкам в городе Болгаре фрагментов шелковой ткани, шитой пряденым золоченым серебром, и комплексу девичьего головного убора, украшенного мотивами желудей и цветочного букета, золотое шитье достигло высокого уровня развития уже в XIV–XV вв. Сведения о нем сохранились и в средневековых письменных источниках. Популярным было золотое шитье на коже (заказчиками выступали представители ханского двора и верховная знать), являвшееся традиционным для тюркского скотоводческого мира. В фондах Национального музея Республики Татарстан хранится уникальный образец покрывала – подзора для подушки XVI–XVII вв. Покрывало из тонкого белого полотна с богатым узорам имеет четырехугольную форму (80 х 80 см). Золотое шитье занимает половину поверхности ткани по ее диагонали.

Как вид классического национального искусства золотое шитье у татар получает развитие со второй половины XVIII в. Им украшаются декоративные полотенца, головные и носовые платки, свадебные онучи для женихов, калфаки и др. Расшивалась золотошвейными узорами и женская обувь – бархатные туфли, сапожки. В особо богатых сапожках, кроме золотых и серебряных нитей, использовались также различные блестки, жемчуг и, нередко, драгоценные камни. Золотошвейная вышивка широко использовалась также в женских головных уборах – калфаках и в мужских тюбетейках – каляпуш.

С начала XIX в. в Казани создается золотошвейное производство в составе ичижно-каляпушного промысла, в котором работали более 1 тысячи мастериц (Ичижный промысел). Они выполняли заказы как на внутренний, так и на внешний рынок; изделия продавались на крупных ярмарках Казани, Нижнего Новгорода, Москвы и других городов России. Золотошвейному ремеслу, как и вышивке, обучали девочек в мектебах при мечетях.

В музейных собраниях (Национальный музей РТ, Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге, Государственный музей изобразительных искусств РТ и др.) представлены многочисленные образцы изделий золотого шитья XIX – начала XX в. Это женские (калфак, такыя) и мужские (түбәтәй, кәләпүш) головные уборы, женские головные повязки (маңгайлык), а также обрядовые (в основном свадебные) полотенца, женские нагрудники (изү, күкрәкчә), сумочки (янчык), бархатные туфли и сапоги, футляры и покрывала для Корана.

Главную роль в золотом шитье играл цветочно-растительный орнамент. Он составлялся из садовых (астры, хризантемы, георгины, розы и др.), полевых и степных (незабудки, ромашки, васильки, тюльпаны и др.) цветов. Изображения передавались условно и обобщенно.

В узорах на калфаках большую популярность получили букетная композиция, мотивы «древа жизни» и «золотого пера» («алтын каурый»), с конца XIX в. – мотив звезды и полумесяца, композиция «райского сада», нередко с изображениями «райских птичек счастья». Узор мужских тюбетеек обычно составлялся из крупных, обобщенно трактованных цветочно-растительных и геометрических мотивов – располагался в шахматном порядке, в виде букетных композиций, вихревых розеток, спиралей и др.

На нагрудниках – изю, относящихся к древнейшим украшениям женской одежды тюркских народов, вышивались композиции в виде «древа жизни» и цветочного букета с арабскими надписями религиозного содержания. Последние декорировали также тканевые футляры для Корана.

Помимо орнамента, декоративный эффект достигался цветовым фоном. Чаще всего это была бархатная ткань насыщенного, обычно изумрудно-зеленого, малинового или фиолетового цветов, на которой особенно выделялся золотой узор. Эффект достигался рельефной поверхностью узоров за счет подкладывания под нити бумаги или кожи. Пластической выразительностью отличались узоры, создававшиеся контрастом длинных и коротких стежков, сочетанием плоских гладких и рельефных офактуренных поверхностей.

Предметы с татарским золотым шитьем были известны далеко за пределами края, пользовались популярностью среди всех этнических групп татар – астраханских, сибирских, а также среди крымских татар и башкир.

В 1920-е гг. золотошвейное дело развивалось в рамках кооперативных артелей, изготавливавших головные уборы и кожаную обувь («Азат хатын», «Кзыл кустарь»). В татарском селе Тарбаево Касимовского уезда Рязанской области была создана учебно-показательная мастерская на базе традиций золотого шитья и вышивки касимовских татар.

С начала 1930-х гг. золотое шитье как промысел постепенно угасает и становится домашним занятием в основном деревенских мастериц, продолжавших расшивать традиционные женские и мужские головные уборы до середины 1950-х гг., преимущественно в восточных районах Татарстана, Башкирии и Западной Сибири.

В 1931 г. в Казани была создана артель «Конфекцион», в которой, наряду с массовой фабричной продукцией, малыми сериями выпускались традиционные для татар вышитые изделия, в том числе золотое шитье.

С 1970-х гг. изделия с золотым шитьем стали пользоваться спросом в качестве национальных сувениров. Они выпускались на базе Казанского комбината надомников художественных промыслов, фабрики «Швейник» и отдельными самодеятельными мастерицами (М.Бикбулатова, Ф.Калмурзина, В.Максимова, Р.Файзрахманова, Р.Файзуллина и др.).

С 1990-х гг. искусство золотого шитья развивается в творчестве профессиональных казанских художников (И.Галант, В.Кудряшова, А.Липина, О.Марсова, Л.Фасхутдинова и др.), в творческих мастерских, сувенирных производствах («Туран Арт», золотошвейные мастерские Культурного фонда «Традиция», Художественного фонда РТ, Театра песни «Салават» и др.). Создаются футляры для Корана, настенные панно, аксессуары к женскому костюму (сумки, пояса и др.). Особой популярностью пользуются шамаили, шитые золотыми и серебряными нитями на бархате с арабографическими надписями, сюжетными и орнаментальными композициями (А.Липина, А.Мусавирова, Л.Фасхутдинова и др.).

Валеев Ф.Х. Орнамент казанских татар. Казань, 1969.

Валеев Ф.Х. Народное декоративное искусство Татарстана. Казань, 1987.

Валеев Ф.Х. Татарское народное декоративное искусство. Казань, 2020.

Валеева-Сулейманова Г.Ф. Декоративное искусство Татарстана (1920-е – начало 1990-х годов). Казань, 1995.

Автор – Г.Ф.Валеева-Сулейманова